村里的老藥農見了，捋著胡須說：“《本草》說澤瀉能‘滲濕泄熱’，這花莖是它的精氣所聚，吃著清苦，正是泄熱的性子。你們這是把藥，做-->>成菜了啊。”他還特意囑咐：“采的時候要留三分，別把整株拔了，不然來年就長不出好球莖了。”這話被農婦們編成歌謠：“采仔花，留三分，明年還來探家門；炒著吃，腌著存，一身清爽不生病。”

第三回食療初顯清苦回甘

入夏后，建甌的濕氣像化不開的糖，黏在人身上。張老漢在田里割稻，回來就覺得胸悶，晚飯也吃不下，躺床上唉聲嘆氣。林阿婆想起老藥農的話，從陶罐里舀出半碗酒糟仔花，蒸了一下，逼著老伴就著粥吃下去。

第二天一早，張老漢竟覺得胸口敞亮了，還主動要吃炒仔花。“這東西真神！”他咂咂嘴，“吃著苦，過后卻覺得嘴里甜絲絲的，像喝了涼茶。”林阿婆笑著說：“老祖宗傳下來的，能差嗎？這叫‘苦盡甘來’，不光是味道，還是藥性呢。”

村里的教書先生李秀才，常年伏案讀書，得了“梅核氣”，總覺得喉嚨里有東西堵著，咽不下吐不出。他試了不少藥，都不見好。林阿婆給他送了些新鮮的藥仔花，教他清炒著吃：“別放太多油鹽，吃它的本味，或許能管用。”

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李秀才半信半疑地吃了幾日，竟真覺得喉嚨里的“核”小了些。他查閱醫書，見《本草綱目》載澤瀉“主風寒濕痹，消水，養五臟，益氣力”，恍然大悟：“這仔花雖未入典，卻得澤瀉之性，能清利咽喉的濕濁，難怪有此功效。”他還寫下一首詩：“建溪澤瀉生清露，花莖藏得苦中甘。莫道尋常農家味，能療書生頸上痰。”

有個剛生完孩子的婦人，奶水少，還總覺得口干舌燥。王大嫂給她送了碗仔花燉雞湯，說：“這仔花能利水，卻不傷陰，燉雞湯喝，補身子又不堵奶。”婦人喝了幾日，奶水果然多了，口干也減輕了。這事傳開后，藥仔花成了村里產婦的“月子菜”，說是“清補兩相宜”。

第四回風俗漸成溪畔傳習

隨著藥仔花的吃法越來越多，它漸漸成了豪棟村的“時令標志”。清明采嫩莖，清炒著吃，叫“咬春”；夏至采花莖，配酒糟腌，叫“伏藏”；霜降采老莖，和臘肉同炒，叫“暖秋”。每個時節的仔花，味道都不同：春仔帶露，清苦最烈；夏仔帶花，香中帶甘；秋仔帶霜，醇厚綿長。

村里還形成了不成文的規矩：采仔花要在清晨或傍晚，這時的花莖水分最足；炒的時候要用建甌特有的“龍團鍋”，鐵鍋厚，導熱勻，不容易炒焦；腌的時候要用當年新釀的紅米酒，酒香才能透進莖里。這些規矩，沒人寫在紙上，全靠母親教女兒，婆婆教媳婦，在灶臺邊、田埂上，口口相傳。

林阿婆的孫女阿秀，從小就跟著奶奶采仔花。她知道哪片田的澤瀉長得壯，哪株的花莖最嫩，還能根據花莖的顏色判斷苦味輕重：“紫中帶青的最苦，適合腌；全青的次之，適合炒；青中帶黃的，苦味最輕，能直接當零食嚼。”

有年夏天，建甌鬧“暑濕”，不少人上吐下瀉。林阿婆帶著村里的婦人，采了滿滿一筐仔花，熬成大鍋湯，放了點生姜和鹽，分給大家喝。那湯清苦中帶著姜的辛辣，喝下去渾身冒汗，竟止住了不少人的吐瀉。縣太爺聽說了，派人來查看，見村民們用尋常草木就能治病，感嘆道：“建甌民風淳樸，連花草都帶著濟世之心啊。”

李秀才把這些事記在《豪棟村志》里，雖然只是寥寥數筆，卻成了藥仔花最早的文字記載：“村畔澤瀉，其花莖可食，俗名‘藥仔花’。春采可炒，夏腌可存，性清苦，能解濕熱，村民賴之。”這幾行字，像建溪的鵝卵石，雖不耀眼，卻穩穩地記下了藥仔花與建甌人的緣分。

（上卷終）

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